春節(jié)娶媳婦過年，春節(jié)穿新衣戴新帽，歡歡喜喜過大年，這是幾千年中國人的心之向往，更是一種根植于文化的傳統(tǒng)禮俗。

一首《木蘭辭》展示了古代女子浴血沙場(chǎng)的英姿，巾幗不讓須眉。戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束回歸故里，代父從軍的花木蘭脫下戰(zhàn)時(shí)袍，恢復(fù)女兒身，梳妝打扮，盡顯小女子的姿態(tài)。“阿姊聞妹來，當(dāng)戶理紅妝”“當(dāng)窗理云鬢，對(duì)鏡帖花黃。”《木蘭辭》中的“紅妝”“額黃妝”，其實(shí)是在佛教藝術(shù)影響下誕生的一種古代婦女妝飾，產(chǎn)生于南北朝時(shí)期，反映了特定的時(shí)代背景和人文風(fēng)貌。筆者新著《褒衣灑脫博帶寬——六朝人的衣柜》，就是一本關(guān)于魏晉南北朝時(shí)期，尤其是六朝春節(jié)婚俗的妝容與服飾時(shí)尚的解讀。

一.婚嫁新娘用紅妝

紅妝即紅粉妝，以胭脂、紅粉涂抹臉部。紅妝在秦漢時(shí)期已經(jīng)出現(xiàn)，魏晉南北朝時(shí)得以發(fā)揮，頗為流行，這一時(shí)期的詩歌有紅妝的反映。南朝齊謝朓《贈(zèng)王主簿》云：“日落窗中坐，紅妝好顏色”，女性著紅妝也符合其性別身份，更能展現(xiàn)出女性的妖嬈。

紅妝是南北朝時(shí)期女子出閣成婚的常用妝容。對(duì)于紅色的崇尚，由來已久，按照五行學(xué)說，朝代更替，也要正朔色。以木為德，其色崇青；以土為德，其色尚黃；以金為德，其色崇白；以火為德，其色尚紅；以水為德，其色崇黑。紅色在周代、漢代都受到推崇，周代官員喜歡穿著紅玉一般色彩的細(xì)毛袍子；漢高祖劉邦號(hào)稱赤帝子，漢代尚紅。南北朝時(shí)期尚未形成明代以降的紅色婚服制度，但是因?yàn)榧t色有紅火的寓意，加上胭脂在此時(shí)已由北方傳入中原，因此，紅妝在女子中流行，婚禮中新娘妝容亦傾向于紅妝。梁簡(jiǎn)文帝《美人晨妝》亦云：“嬌羞不肯出，猶言妝未成。青黛隨眉廣，燕脂逐臉生。”施了胭脂紅妝的女性更加?jì)趁膭?dòng)人。

除了紅妝外，魏晉南北朝時(shí)期妝飾還有酒暈妝、桃花妝、飛霞妝、曉霞妝、面靨妝、半面妝、斜紅妝、啼妝、紫妝、點(diǎn)妝等多種，造型上頗為夸張。

二.女性扮美帖額黃

新娘是女人一生最美的時(shí)刻。愛美的女性，尤其是出閣的新娘，對(duì)于梳妝打扮那是刻意追求。南北朝時(shí)期的女子除了兩頰的妝容，還有額頭的妝飾。《木蘭辭》中“當(dāng)窗理云鬢，對(duì)鏡帖花黃”，前者說發(fā)型，后者說額妝。

受佛教藝術(shù)影響，此時(shí)的女性流行在額頭涂黃、貼黃，黏貼在額上的薄片又稱花黃。梁代江洪《詠歌姬》云：“薄鬢約微黃，輕紅澹鉛臉。”梁代簡(jiǎn)文帝蕭綱的后宮嬪妃盛行作額黃妝，簡(jiǎn)文帝每天所見，印象深刻，因此在他的詩歌中屢有反映，《美女篇》云：“約黃能效月，裁金巧作星。”《戲贈(zèng)麗人》云：“同安鬟里拔，異作額間黃。”這些薄片除了染成金黃，也有染成霽紅或翠綠等色剪作花、鳥、魚等形，粘貼于額頭、酒靨、嘴角、鬢邊等處，成為面飾的一種，因貼的部位不同，形狀色澤不同，又稱為花勝、羅勝、翠鈿、金鈿等名稱。

對(duì)于“花黃”，有的觀點(diǎn)傾向于就是額黃妝，有的則持否定的觀點(diǎn)，認(rèn)為貼花黃已脫離了額黃的范疇，更多地接近花鈿的妝飾。前面已經(jīng)說明額黃妝有兩種，一是染色，二是貼黃，后者與花鈿有近似，但是貼的是染黃的薄片，仍然屬于額黃妝的范疇，至于花鈿所貼飾品色彩較之花黃更豐富。花鈿是古時(shí)婦女臉上的一種花飾，又稱花子、花鈿。有觀點(diǎn)認(rèn)為梅花妝即是花鈿，不準(zhǔn)確。我在拙著《褒衣灑脫博帶寬——六朝人的衣柜》中有論述：壽陽公主的梅花妝確有與花鈿相似之處，即在額上畫出花瓣妝或用花瓣飾品貼在額上。但是花鈿使用金屬材質(zhì)后，花鈿分為兩種：無腳花鈿與有腳花鈿。前者與梅花妝接近，以薄片飾品貼額上。后者則是花鈿金屬材質(zhì)，連接上短柄，插到發(fā)髻上，成為發(fā)簪。

考古發(fā)現(xiàn)，兩晉時(shí)期已經(jīng)出現(xiàn)薄片飾品與連短柄的這兩種花鈿，江蘇南京北郊、郭家山、幕府山、中華門外南山頂?shù)榷嗵帟x墓出土了金質(zhì)花鈿實(shí)物，薄片花瓣形花鈿與有短柄的雞心形花鈿都有。梁朝庾肩吾《冬曉詩》：“縈鬟起照鏡，誰忍插花鈿。”注意詩中說的是“插花鈿”，而不是貼花鈿，也不是“對(duì)鏡貼花黃”的行為。南朝徐陵《玉臺(tái)新詠·序》也有“反插金鈿”之語。

三.高髻彰顯個(gè)性

以東吳、東晉、南朝為朝代概念的六朝時(shí)期思想開放，個(gè)性彰顯，給女性提供了追求美麗，展示美感，創(chuàng)造美事的空間。此時(shí)的婦女發(fā)式，呈現(xiàn)出多種多樣，花樣百出，爭(zhēng)奇斗艷，各領(lǐng)風(fēng)騷的狀態(tài)。發(fā)式有反綰髻、百花髻、芙蓉歸云髻、凌云髻、隨云髻、盤恒髻等。纈子髻形制為編發(fā)為環(huán)，以色帶束之。盤恒髻，形制為梳挽時(shí)將發(fā)掠至頭頂，合為一束，盤旋成髻，遠(yuǎn)望如層層疊云。飛天髻形制為梳挽時(shí)將發(fā)掠至頭頂，分成數(shù)股，每股彎成圓環(huán)，直聳于上。

東晉顧愷之《洛神賦圖》中描繪了靈蛇髻。梳理時(shí)將發(fā)掠至頭頂，編成一股、雙股或多股，然后盤成各種環(huán)形。因?yàn)榘l(fā)式扭轉(zhuǎn)自如，如同游蛇蜿蜒、靈動(dòng)，故名。傳說靈蛇髻為魏文帝皇后甄氏創(chuàng)制。《采蘭雜志》記載：“甄后入既魏宮，宮廷有一綠蛇。……每日后梳妝，則盤結(jié)一髻于后前。后異之，因效而為髻，巧奪天工。故后髻每日不同，號(hào)為靈蛇髻。宮人擬之，十不得其一二。”

自兩晉以來，南方婦女的發(fā)式就漸趨高大，社會(huì)時(shí)尚，尤其是女性以高發(fā)髻為美。《晉書·五行志》記載：“太元中，公主婦女必緩鬢傾髻，以為盛飾。用發(fā)既多，不可恒戴，乃先于木及籠上裝之，名曰假髻。至于貧家，不能自辦，自號(hào)無頭，就人借頭。”婦女頭發(fā)梳理的發(fā)髻，仍然達(dá)不到社會(huì)時(shí)尚推崇的高聳發(fā)髻，女性就借助木籠，做成高大的假發(fā)髻。這種假發(fā)、假髻、借頭相當(dāng)于今天戲劇中的“假頭套”，但是比假頭套要高大。庾信《春賦》有云：“釵朵多而訝重，髻鬟高而畏風(fēng)。”高大的發(fā)髻在頭頂上形成一個(gè)巨大的盤結(jié)，高聳，造型奇特，可以襯托出身材的修長(zhǎng)，有強(qiáng)烈的視覺效果。

四.褒衣博帶成時(shí)尚

從魏晉到南北朝時(shí)期，中國的服飾主要有兩種形式：一是漢族服式，即承襲秦漢舊制；二是少數(shù)民族服飾，承襲北方習(xí)俗。

當(dāng)時(shí)，衫是漢族男子的主要服飾。衫和袍在樣式上具有十分明顯的區(qū)別：按照漢代的習(xí)俗，凡是稱為袍的，袖口應(yīng)收斂，且裝有祛口；而衫卻不需要祛口，袖口非常寬敞。由于衫基本不受約束，因此魏晉時(shí)期的服裝日趨寬博，這也成了當(dāng)時(shí)的風(fēng)俗，并對(duì)南北朝服飾產(chǎn)生了巨大影響，無論是王公貴族、文人雅士還是平民百姓，都以褒衣博帶、寬衫大袖為尚。《洛陽迦藍(lán)記》云：“羽儀服式，悉如魏法。江表士庶，競(jìng)相模楷，褒衣博帶，被及秣陵。”文人雅士最喜歡穿衫，寬大的衫子成為當(dāng)時(shí)最具個(gè)性化的服飾，以嵇康、阮籍為代表的竹林七賢就好穿寬大的衫子。竹林七賢基本上都做過官，但是他們“越名教而任自然”，放棄官職，甘于做山野之人，撫琴長(zhǎng)嘯，寄情山林。他們穿的服飾不是官服，而是百姓的服飾，寬大的衫子，飄逸的風(fēng)度，是他們蔑視權(quán)貴，鄙視世俗，縱情山水，精神奔放的最好寫照。

從東晉一直到南朝各代，服裝主要的發(fā)展方向是趨向?qū)捤煞蚀蟆！稌x書·五行志》云：“晉末皆冠小而衣裳博大，風(fēng)流相仿，輿臺(tái)成俗。”其原因無外乎士大夫生活安逸，縱情放達(dá)，追求飄逸的感覺，“褒衣博帶”正好體現(xiàn)出飄逸之感。直到梁代，士大夫還喜歡穿肥大的衣服，系著寬松的長(zhǎng)帶，頭戴高帽，足蹬高齒木屐，儀態(tài)瀟灑從容。

五.女性服飾上儉下豐

六朝時(shí)期的女性一般上身穿衫、襦，下身穿裙子，款式多上儉下豐，裙子曳地，下擺寬松，以達(dá)到俊俏瀟灑的美學(xué)效果。

貴族婦女的服裝雖然還有長(zhǎng)裙曳地、寬衣廣袖，但是已經(jīng)漸漸減少，代之以交領(lǐng)長(zhǎng)裙或上衣下裙分裝。裙外腰間加有帶若干飄帶的斜角形、三角形圍腰。此時(shí)的襦衫以瘦小緊身為尚，衣袖寬窄不一。裙長(zhǎng)蓋于腳面。裙是以上儉下豐的斜片布料拼合而成，裙擺較為寬大。在江蘇南京石子崗、幕府山等地出土的六朝侍女陶俑中，可以看到這種服飾的風(fēng)格。

六朝時(shí)期的婚服體現(xiàn)“上儉下豐”即上窄下寬的風(fēng)格，沈從文先生考證面料則選用白色薄質(zhì)絲綢制作。注意，并不是后來的紅色婚服。上衣以衫子為主，外罩短襦，下裳為裙。衫有單層與夾層之分，沈約《少年新婚中詠》詩云：“裙開見玉趾，衫薄映凝膚。”說的是單衫，輕薄透明，但是古代婚禮一般不在夏季，集中于冬季的春節(jié)等節(jié)慶日，新娘內(nèi)穿薄衫外套短襦，披夾衫等。舉辦新婚儀式時(shí)，新娘要風(fēng)度不要溫度穿薄衫也是常事，今天的婚禮活動(dòng)中，新娘穿婚紗楚楚“凍（動(dòng)）”人也是一樣。富裕人家，婚禮大廳里也會(huì)點(diǎn)上爐火，提高室溫。

六朝人追求服飾之美，創(chuàng)造服飾輝煌，固然有彰顯個(gè)性，陶醉美感的因素，也有“為悅己者容”的激情與豪邁。六朝男性率性而動(dòng)，不拘禮節(jié)，六朝女性何嘗不是敢作敢為敢愛的主？婚禮中的女性更是扮美妝靚，廣袖舞翩翩，纖腰更娉婷，薄透時(shí)尚美，裙長(zhǎng)身姿秀。

追求美是人的天性，衣冠于人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習(xí)俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態(tài)、宗教觀念，都沉淀于服飾之中，構(gòu)筑成了中華服飾文化精神文明的內(nèi)涵。精神活躍、思想解放、尊崇個(gè)性的六朝，“褒衣博帶”風(fēng)尚，“上儉下豐”風(fēng)格，“傅粉施朱”妝容，“高聳如云”發(fā)式，無一不彰顯六朝的社會(huì)風(fēng)情，體現(xiàn)服飾文化格調(diào)。六朝之美，美在個(gè)性，美在衣尚，美在文化。

（本文圖片均選自《褒衣灑脫博帶寬——六朝人的衣柜》）

《褒衣灑脫博帶寬——六朝人的衣柜》 黃強(qiáng) 著 商務(wù)印書館